К слову, вода в озере сейчас, в начале мая, была не синяя, а зеленоватая, и не бог весть какая прозрачная. Но это, вероятно, всё же от тающего снега. Более красивый вид на Синевир сверху, с западной полонины, но я туда не забирался. Здесь, в кафе «верхней» гостиницы на берегу озера, мы и расстались с Василием практически добрыми приятелями. Народу довольно много, но летом, говорят, гораздо больше. По пути назад, к «нижней» гостинице, когда я выходил из машины фотографировать, ко мне привязался мужик с корзинкой, предложил с ним выпить домашней горилки. Я сначала отказывался, а потом всё же попробовал. Ничего. Закусить он мне дал пасхой. Я хотел дать ему две гривны, но он ответил «не треба грошей!». А ещё сказал, что полюбил меня, как брата, несмотря на моё замечание, что «я же москаль!». Пообедал я в колыбе (это такая карпатская харчевня: деревянная изба с высокой конической крышей). Чинаки, традиционное карпатское блюдо, мясо с фасолью, на меня большого впечатления не произвели, но украинцы, как и мы, русские, очень любят окрошку, и на квасе, и на кефире, которую я в других местах потом неоднократно пробовал. Буквально со следующего дня, т. е. с 4-го мая, за проход-проезд к озеру стали брать по 1 грн. с пешего человека и по 3 грн. с автомобиля. Можно остановиться «наверху», у самого озера, в маленькой деревянной двухэтажной гостинице, это будет стоить 80 грн. в сутки (без питания), а можно и «у подножия», в блочной, но оригинальной архитектуры, с островерхой крышей и деревянными балконами, туристкой гостинице, за 60. Местные жители предлагают полцены, но я сделал выбор всё же в пользу более «организованного» туризма. Номер довольно стандартный, двухместный, со старым цветным телевизором, санузел с душем; топят еле-еле, довольно прохладно.

Утром меня восхитил густой туман, сквозь который проглядывали зубцы высоких елей на противоположной горе, и я сделал пару снимков прямо из окна гостиницы. А вообще погода испортилась, ночью прошёл сильный дождь с грозой, весь день был пасмурным, влажным. Позавтракав, я решил взобраться на гору Канч (1578 м). Прошёл по мокрой дороге километра два до впадения в Тереблю ручья Розтока. «Сверху» едут КРАЗы, гружёные лесом. Розтока - красивый горный полноводный ручей. Где-то через километр, как и показано на карте, вброд через него уходила дорога в сторону Канча (по карте до вершины километров 5), но уж очень грязная после дождя, и я по ней не пошёл. Повернул обратно и дошёл до Синевирской Поляны, от центра которой в сторону Канча ведёт дорога вдоль ручья. При явно невеликом достатке местных жителей, дома в этих местах добротные, довольно много каменных, но попадаются и деревянные, крыш много жестяных, но есть и из дранки, как и всегда в Карпатах, огородов в горах мало, а скотина гуляет по деревне везде. Правда, не могу сказать, что очень всё аккуратно и чисто. У загона последнего дома два молодых мужика с пожилой женщиной разгребали навоз; они мне показали дорогу, почти по-русски, и сказали, что там, наверху, небольшая полонина, а ещё там снег сейчас, могу и не пройти. Без труда перейдя ручей вброд, я очутился в молодом ельнике у подножия горы, до которой было километра три. Выше стали попадаться старые деревья; широколиственных пород (граб, бук) очень мало. С широкого уступа, где деревья расступились, открылся очень красивый вид на окрестные горы, но было слишком пасмурно. Вдалеке парили два канюка (единственный вид хищных птиц, которых я видел в горах; на Закарпатской низменности несколько раз видел пустельг). Тропинка стала хиреть, несколько раз раздваивалась, пока я её совсем не потерял. Лес ближе к вершине стал более густым, больше стало поваленных деревьев, зарослей можжевельника, маленьких стелящихся ёлочек, через которые трудно продираться. Стал попадаться снег, чем выше, тем больше. Просто сказочный лес: полумрак под сенью больших старых елей, и всё в тумане… А после трёх потемнело, пошёл дождь, который не прекращался до ночи. В общем, повернул я обратно. На обратной дороге вновь потерял тропинку, прошёл через пару каменистых осыпей. В дождь повылезали крупные лесные слизни совершенно обалденной расцветки, я таких в Средней полосе России не видел: сам чёрный, но грудная часть и как бы крупные продольные ворсинки на хвосте тёмно-изумрудного цвета. В Синевирской Поляне оказалось проблематично позвонить по обычному телефону, пришлось идти в другой конец деревни, где я попытался позвонить из небольшого кафе. От местных узнал про маршрутку, которая ходит ежедневно в полвосьмого утра до Межгорья, это райцентр, посёлок городского типа. Обратно до гостиницы меня подбросили лесорубы на КРАЗе, они возят лес из-под Своoбоды, это дальше ещё километра 4, у границы с Ивано-Франковской областью. Ужинал в колыбе. Посреди неё – большой очаг, обложенный кирпичом, а дым уходит в отверстие в центре конической крыши. Очень хороша грибная похлёбка. Официантка сначала подумала, что я из восточных украинцев, а когда я сказал, что москвич, сделала мне комплимент, что для москвича по-украински я говорю «суперово». Тут отключился свет. Местные говорят, что такое бывает частенько в сильный дождь, грозу или ураган. Ничего, зажгли свечи. Познакомился с компанией посетителей, молодых людей, они восточные украинцы (Харьков, Донецк и т. д.), пригласили к себе за стол. Они тоже живут в этой гостинице, на том же этаже. А света так и не было до утра, когда я покинул этот чудесный, загадочный край.