Фрушка Гoра, небольшой низкогорный лесистый хребет на правом берегу Дуная, к Петроварадину как раз обрывающийся. Здесь очень много монастырей и расположены они довольно близко друг от друга, но часто, за счёт горной местности, в довольно труднодоступных местах. Монастыри весьма старинные, есть церкви и соборы 16-18 в.в. Везде, однако, в архитектуре ощущается влияние австрийского барокко. Также, в некоторых местах здесь живут цыгане, живут давно, в разваливающихся каменных лачугах. Один из самых известных и хорошо сохранившихся монастырей Сербии - Манaсия. Обитель эта сохранила единый архитектурный облик 15 века, со стенами с башнями, обновлёнными кельями и церковью с фресками 15 века. Мы оба удивлялись, как его не тронули турки. Примечательно, что все сербские монастыри в горной местности расположены в очень красивых местах, но на не доминирующих высотах, а либо на невысоких холмах посреди более высоких гор, либо на склонах, либо в долинах. Рядом - маленький городок Дeспотовац. Было воскресенье, время послеобеденное. Так здесь не оказалось ни одного открытого учреждения общепита. Лишь одно кафе нам открыли.
Монастырь Равaница с церковью 14 в. тоже очень красив. Только стены его турки разрушили. Не до основания, а до уровня осыпания камней, примерно до половины высоты. Они так и стоят по сию пору. Колокольня здесь сделана прямо в углублении стены, она совсем невысокая, под крутой двускатной деревянной крышей. Здесь на задворках я увидел, как готовится монастырская сливовица - сливовая ракия. Никаких изысков, я и раньше в этом был уверен, - под навесом несколько бочек для брожения, печурка с кривой трубой да змеевик, спрятанный под кожух. Был сентябрь, сливы были и в бочках, и на расстеленном рядом полиэтилене, запашок раздавался соответствующий, но вовсе не противный.
Другое моё путешествие было в Крaльевскую обштину, в известные монастыри Стyденица и Жиче. Это далековато - до Кральево от Белграда километров 120 на автобусе, Жиче совсем близко от города, а Студеница - километров за 40. Автобусы местные ходят каждые полчаса, но только по косовской трассе, до деревни Ушче, а оттуда ещё 12 км в горы. Ну, ладно. Но автобус в 11.30 не пришёл. Ну, бывает такое. Пришлось торчать на автостанции лишних полчаса. И пассажиры не сильно возмущались. То есть, никак не возмущались. У нас бы подняли хай, а тут - ничего. Бывает. Привыкли, наверное. Сели в следующий. Тут меня сморило немного и я закемарил, а когда очнулся, смотрю - едем по просёлочной дороге среди деревень, народу полно, все стоят, многие с баулами, в небогатом одеянии, разговаривают о каких-то своих сельских проблемах. И я тут один, как перст, в курточке осенней, в нормальном таком московском прикиде… Ладно, доехали до этой Ушче, там несколько автобусов, на них ничего не написано - поди догадайся, куда тебе. Подсказали, нужный автобус как раз уходил, я его еле догнал. Драйвер спросил у меня билет ("карту"), я ему показал, сказал, куда мне. Доехали, значит, нормально. Я спросил водителя, выходя из автобуса, когда он обратно, он говорит "в 9". Ни фига себе, думаю. Но выбора нет, придётся, значит, заняться автостопом. Сам монастырь окружён красивыми лесистыми горами, обнесён чисто символической каменной стеной где-то в полтора человеческих роста, практически идеально круглой в плане. Ухожен, как и все действующие обители, есть киоск с печатной и сувенирной продукцией, чего я больше в монастырях нигде не видел. Главная церковь во имя Рождества Богородицы, отреставрированная (видны новые мраморные блоки апсиды и стен), постройки 1198 г. впечатляет размерами. Внутри - вообще никого, темно и оттого торжественно. Горит лишь несколько свечей; очень интересен древний перспективный портал двери из трапезной в храм со скульптурами разных звероподобных чудовищ, барельефом пегасоподобных существ, Богородицы с архангелами и изящными капителями с растительным орнаментом. На стенах храма - остатки древних фресок, но большая часть их выщерблена каким-то странным образом. На территории монастыря - ещё несколько каменных церквей 13 века, скромных по размерам, новые кельи и монастырская трапезная, новая низенькая колокольня в стене и высокая очень красивая колокольня 14 века под деревянной крышей. Нигде почему-то не видно монахов. Посмотрел я на всю эту красоту, да надо мне отсюда выбираться. Когда выходил, в ворота почему-то проскочила отара овец, и как начали они метаться по всему монастырю! Бедный пастух, старик, прямо не знал, что делать, кричит на них на всю Ивановскую, то есть на всю Студеницу. И пошёл я по дороге вниз, к косовскому шоссе. Пройдя где-то с полкилометра, останавливаю первую же попутную машину, маленький такой джип, не знаю даже, какой марки (как мне показалось, американский или китайский). В нём - немолодая семейная пара и пожилая женщина. Объясняю, что нужно мне в Ушче, к шоссе. Ладно, садись, мол, назад, на пустые канистры из-под бензина, потому как места больше нет. Поехали, значит. Пожилая женщина сносно помнит русский, стала меня расспрашивать, кто я, откуда и где живу в Сербии. Спросила, как мне нравится эта страна. Я ответил, что нравится, а горы похожи на наш Кавказ. Дядька за рулём переспрашивал мою собеседницу и на последнюю фразу успел ответить по-русски "есть немного", как вдруг мотор чихнул и заглох. Шофёр пару раз повернул ключ зажигания, но всем (даже мне) и так стало понятно: "нема гoрива". Бензин, то есть, кончился. Вот те раз, думаю! Но всеобщее замешательство было недолгим: вскоре показался попутный грузовичок. Наш дядька тормознул его, я тоже подскочил и достал бумажник - мол, давай купим у твоего земляка несколько литров, я ж понимаю, люди вы небогатые (а уже тогда, осенью 2003 года, 92-ой бензин в Сербии стоил где-то динар 47, то есть около 23-ёх рублей). Тот отклонил моё предложение рукой, переговорил с шофёром грузовика. Шланг нашёлся и всё прошло быстро и гладко, никаких денег. После чего мы продолжили путь. Мы ещё немного поговорили с этой женщиной, благополучно доехав до Ушче, я опять достал бумажник, но женщина сказала мне на неплохом русском "не стоит благодарности". Я поблагодарил их и пошёл посмотреть расписание автобусов в Кральево. Было около пяти, но автобус только в 6. Замечательно, конечно, но я не успеваю в Жиче, потому что темнеет в 7. И я решил рискнуть: вышел на трассу и стал голосовать. Со стороны Косово довольно много больших фур, но дальнобойщики не останавливают. Но очень скоро вижу - тормозит маленький джип "Судзуки". Я спрашиваю мужичка средних лет: "Вы в Кральево едете?", - "Да", - "Можете подвезти до поворота на Жиче?" (а там - пара километров), - он сначала не понял, но пригласил садиться, в обязательном порядке попросил меня пристегнуться. Нормального общения с ним у нас не получилось, потому что по-русски он не бум-бум, я по-сербски знаю только слов 20; он мне предложил немецкий или итальянский, я ему - английский или французский. Моя твоя не понимай, короче. Но ничего, знаками, общепризнанными выражениями перекидывались. Проезжали железнодорожную станцию и разрушенные склады на ней, он сказал, что это - последствия бомбардировок. Вот полицейская машина, сербские копы, мой драйвер притормозил со словами "Полицай - бандит!", на что я ему ответил "Мент - он и в Африке мент!", но он наверняка не понял. Допытал меня, чего я хочу, и понял-таки. Потом спросил про деньги, я утвердительно кивнул головой; ну, думаю, сейчас сдерёт с меня… Ну и ладно, в конце концов средства пока позволяют. Смотрю, мы поворачиваем к Жиче, он тормозит у самого монастыря, я спрашиваю, должен ли я что-то, а он лишь мотает головой. Что ж, большое Вам спасибо! Здесь, в отличие от Студеницы, было полно народу, в том числе группа школьников, явно с экскурсией. Сам монастырь и главная церковь 14 в. с колокольней на меня произвели меньшее впечатление. Церковь не так изящна, как, скажем, раваницкая, снаружи бoльшая часть стен её оштукатурена и выкрашена в ярко-красный цвет. Внутри стены сплошь покрыты фресками, но не древнего письма. Обратно в Кральево на рейсовом автобусе, который ходит каждые 15 минут, добрался без проблем. Как и до Белграда. Правда, до Крагyевца пришлось стоять в проходе. Но это ведь ерунда, правда? В Черногорию, на Адриатическое побережье, в город Бар, из Белграда ежедневно ходит поезд: уходит в 11 вечера, едет через всю страну, должен прибывать в 8 утра. Вагон первого класса - типа наших заграничных вагонов, трёхместное купе с односторонними полками. Только старый. Но чистый. Перед Пoдгорицей, столицей Черногории, где дорога выходит на узкую равнину, горы, поросшие негустым лесом. Не слишком высокие, но кручи безумные. Крутые склоны, осыпи камней, бурные горные речки, туннели. В Подгорице - своя таможня, проверяют документы. А я по простоте душевной не взял ваучера, на тот момент являвшегося визой. Но посмотрели мой загранпаспорт, переспросили уважительно "Рyсия? Мoсква?" и ничего не сказали. Поезд опоздал на 2 часа. Меня встретила на вокзале знакомая знакомой моего гида-принимающей стороны и отвезла в место моей дислокации. Нормальное, надо сказать, место: двухэтажный дом у самого синего моря, на первом этаже живёт эта женщина с матерью, на втором сдаёт комнаты. Моя каморка вполне сносная, балкон, увитый киви, с видом на море. Кухня, 4 холодильника, газ - пропан, два санузла (но во всех, к слову сказать, никудышная сантехника - вода брызжет изо всех щелей). Телевизор у них внизу в гостиной. И ещё у неё на участке новый 3-ёх этажный дом с гаражом. В сентябре сезон уже закончился, больше постояльцев у неё не было, лишь когда я уезжал, приехали какие-то румыны, видимо, постоянные клиенты. Поскольку был уже не сезон, платил я 5 евро за койко-место/сутки. В сезон она берёт 8. Это дёшево, тут явно не обошлось без связей знакомства, потому что нормальная цена на побережье была в тот период 8-10 евро. В саду поспевают мандарины, к морю - ступеньки и калитка, закрывающаяся на замок, с надписью на обратной стороне "Zabranjen prolaz" ("Проход запрещён"). Цвет морской воды действительно имеет бирюзовый оттенок на солнце, в штиль она прозрачна. Солёность соответствует солёности Средиземного моря (Адриатика ведь фактически это его большой залив), ровно в 2 раза выше солёности моря Чёрного.
Сам город Бар - крупнейший порт объединённой республики, застроен в основном современными многоквартирными домами, частного сектора меньше. Город испытал сильные разрушения в землетрясение 1979 года. В 4-ёх километрах к северу от него находится село Старый Бар, в нём - остатки древнего города, основанного ещё в 10-м веке н. э., где сейчас музей. Даже турки, наряду с черногорскими Плeвлей и Подгорицей, дали Бару статус города (шехера). Древний город Старого Бара также сильно пострадал от землетрясения, и сейчас от большинства ещё сохранявшихся зданий в нём остались только фундаменты, но есть или восстановлено несколько древних каменных домов, башня и церковь. А вообще в Старом Баре живут в основном албанцы, есть две мечети и строится третья. В Ульцине, городке к юго-востоку от Бара в сторону Албании, говорят, албанское население вообще составляет большинство. Тем не менее, ведут здесь албанцы вроде бы пока тихо, каких-то требований и протестов против притеснений от них не слышно. Пока…
Вдоль побережья от Бара до Бококoторского залива много древних монастырей. Они стоят или на склонах гор, например Грaдиште (как будто чешское название), Дyльево и Прaсквица, или почти у самого обрывистого берега, как Режевичи (белорусское какое-то название). Вообще горы здесь подступают часто к самому морю, лишь иногда оставляя узкие полосы галечных пляжей, например, в местах впадения рек. Большинство черногорских церквей однотипны; все они из отёсанного необработанного камня, очень небольшие, представляют собой одно- или трёхнефную базилику под двускатной крышей (если базилика трёхнефная - то крыша центрального нефа возвышается над боковыми), лишены архитектурного декора, кроме поребиков и круглого окна в западной стене,
