Будва, город в центре черногорского побережья. Приятный такой курортный городок, много небольших отелей и пансионов. На мысу, окружённый каменными утёсами, расположен Старый Град. Тот же Сан Стефан, только в увеличенном размере. Красивые средневековые церкви (Св. Ивана, Св. Троицы, Св. Саввы, Санта Мария дель Пунта), небольшой местный музей в Цитадели, археологический музей.
Цетинье, 19 км от Будвы в горы. Старинная столица Черногории. Город знаменит своим монастырём, выстроенном в скале в 17 в., стиля ренессанс (особого впечатления он на меня не произвёл), церковью-усыпальницей черногорских королей династии Негошей, музеем Черногории и, главное, дворцом Петра Негоша, национального героя, предводителя антитурецкого восстания 1830-х г.г., поэта, прозаика, основателя династии черногорских королей. Во дворце много интересного: красивая богатая мебель, много фарфора, наград, в том числе российских. Экскурсию проводила девушка, типичная черногорка, очень симпатичная, невысокая, черноволосая, с изящными чертами лица, в котором очевидно ощущаются турецкие черты, довольно стройная. Экскурсия была на английском, но из неё я запомнил, что, в частности, русские великие княжны часто выходили замуж за черногорских принцев. Словом, Романовы и Негоши - сильно породнившиеся династии. Может, отчасти поэтому черногорцы так хорошо относятся к России и русским? В музее, в бильярде - акварели черногорских художников 19 в. на темы борьбы гордого горного народа за независимость; рукописи и книги П. Негоша. Сам старый город Цетинье представляет собой две перпендикулярные широкие улицы с провинциальной застройкой конца 19 - начала 20 в., довольно приятные такие домики. Здесь я поговорил с сербом, инженером из Белграда. Он услышал, как я что-то сказал по-русски, и сам довольно неплохо заговорил со мной.
Черногорцы уважают русских. Они любят, когда заказывают их национальные напитки. Третья порция ракии в местах частного общепита (рестораны, кафе) идёт бесплатно. Говорят, тебе как русскому.
Два слова по поводу цен. Транспорт - дороговато (например, доехать из пригорода Бара до Будвы, около 37 км, на маршрутке стоит 3 евро, на автобусе 2,50; такси намного дороже), продукты - значительно дороже, чем у нас в Москве, кроме фруктов, проживание - сравнительно дёшево (например, за 10-12 евро в сезон можно снять очень приличное бунгало со всеми удобствами), печатная продукция, промышленные товары, всякие там тряпки или даже техника… ну, в общем, не за этим мы в Черногорию едем.
Бококоторский залив - пожалуй, самый известный и наиболее часто посещаемый туристами район Черногории. На западе проходит граница с Хорватией, какой-то кусочек земли там даже является спорной территорией. Я был здесь с экскурсией на катере. Подобралось человек 25, в основном сербы, но также и чехи, один португалец с переводчицей, молодой черногоркой. Я сразу познакомился с ребятами из Харькова, молодой парой. Живут они в 4-ёх звёздном отеле в Будве. Они мне сказали, что тур в Украине стоил очень дёшево: 190 евро на 5 дней с полным пансионом, переезд - из Львова на автобусе, это более суток. Нашим гидом был Володя, типичный черногорец, красавец-парень, эдакий пляжный плейбой. Он неплохо говорит по-русски и экскурсию проводил на трёх языках: сначала на сербском, потом это же самое на русском и заканчивал английским. Нас довезли из Будвы на автобусе до Тивата, где черногорский международный аэропорт (есть чартерные рейсы в Москву) и военно-морская база объединённой республики. Весь ВМФ виден снаружи: несколько торпедных катеров да пара ржавых сторожевиков. Да ещё под крутым берегом, отделяющем пролив от моря, туннели для подводных лодок (на случай бомбардировок), но есть ли вообще сейчас у Сербии и Черногории свои подлодки, не знал даже наш гид. Если в открытом море вода, как я уже говорил, бирюзового цвета, то в заливе, очень глубоком, она тёмно-зелёная. Вообще залив, окружённый горами, очень красив. На западном его побережье, со стороны Хорватии, расположен старинный красивый городок Хeрцег Нoви. Типично средиземноморский далматинский город с узкими улочками, лесенками, каменными стенами. Здесь впечатляющая крепость Шпаньoла, построенная венецианцами в 14-16 в.в. А вообще архитектурный облик города определяют постройки ренессансного и барочного стиля. Католический храм Св. Иеронима перестроен из минарета. У выхода из залива расположен остров Мaмула с крепостью австровенгерских времён, во II-ю Мировую захваченная итальянцами. Капитан нам сварил суп из мидий с пряностями и лимоном. Учитывая, что времени поесть не было, это было очень даже кстати. Потом наше славное судно направилось в сторону Пeраста на северном берегу залива. Я был в одной футболке, потому что днём здесь жарковато, но тут задул ветерок и пошёл неслабый дождик. А палуба нашего катерка открытая, есть только навес. Заливает, в общем, сильно. Все накинули всё, что у них есть, а мне и накидывать-то нечего. Поскольку ракия в кубрике была, мы с Серёжей, харьковчанином, первые придумали согреться "по-русски". Володя взял бутылку, как заправский бармен подбросил, закрутив, и поймал её в воздухе, и налил нам по пятидесятке, взяв по 0.50 евро. Согрелись немного. Потом добавили. А потом за спасительным напитком потянулись и наши иностранные друзья! Остатки ракии расходились уже бесплатно. Напротив этого городка, Пераста, находится остров с монастырём Богородицы из Шкрепела, основанном в 13 в. Сейчас тут музей, можно осмотреть внутреннее убранство, скульптуру, росписи костёла и собственно экспозицию музея, посвящённую городу Перасту и развитию судоходства в заливе. Так, довольно интересно. И вот, наконец, Кoтор. О нём мне много рассказывали, но ведь лучше один раз увидеть… В него мы прибыли уже под вечер, когда горы южного берега залива погрузились в тень. Городские крепостные стены поднимаются высоко на гору, в старый город можно попасть через трое въездных ворот. Котор - хорватский город. Общий архитектурный облик его, пожалуй, романо-готический, хотя достаточно и ренессанса, и барокко. Здесь много типично приморских узких улочек и мини-площадей, множество богатых домов, декорированных порталами, гербами, балконами. Некоторые дома брошены, их замшелые стены будоражат в воображении картины мрачного Средневековья. Церкви, принципиально не отличающиеся по архитектуре, и православные, и католические. Говорят, Котор - душа черногорского Приморья. Спорить не буду.
На Скадарское озеро (Шкодерское по-албански), одно из самых красивых в Европе, я ездил на электричке. Дороговат, надо сказать, в Черногории железнодорожный транспорт! Озеро, окружённое горами, лежит в широкой котловине. При этом оно не очень глубокое - максимальная глубина 22 м. На нём расположено несколько островов, на трёх из них - древние монастыри и церкви. Я хотел дойти до древней Никольской церкви на северном берегу. Там рядом деревня Врaньина, платформа отмечена только табличкой с названием остановочного пункта на столбе, и всё. Ни каких-то там заасфальтированных платформ или хотя бы бетонных плит. Рядом же проходит шоссе на Подгорицу. Я перешёл его и зашёл в ресторанчик у подножия горы. Он трёхуровневый: на первом этаже - музей, на втором - сам ресторанчик с открытой верандой, на третьем - маленькая гостиница. Музей собрал хозяин заведения, видимо, любитель истории. Очевидно, облазил окрестности с металлоискателем. Чего здесь только нет: портреты вождей (Маркс, Ленин, Тито), посуда, металлические чайники и кофейники, утюги, котелки и казаны, кочерги, ножи и ножницы, подковы, кувшины, часы, разные подносы и блюда, металлические весы-безмены, монеты от античных до советских, и… оружие, оружие, оружие. Ржавые и не очень пистолеты, винтовки, автоматы, ручной пулемёт, снаряд полевого орудия, патроны, мины, каски и обмундирование. Итальянские, немецкие, советские, английские, американские. Парень, бармен-официант, Милован, неплохо говорил по-русски. Пока я пил пиво, мы с ним разговорились. Начали с расписания электричек, закончили, как обычно, политикой. Он открыл мне мини-музей и подарил на память монету, югославские 20 пара 1920-го года. Потом появился и хозяин, черногорский красавец-мужчина в самом расцвете сил. Предложил отдохнуть в гостинице до электрички (говорили мы по-английски), обещал, что подойдёт его друг, который на лодке может меня покатать по озеру. Повар заведения, тоже черногорец, но мусульманин, работал два года в России, под Иркутском. Он рассказал мне про рыбные блюда. Я заказал рыбную чорбу, сербский густой суп с мукой, и форель. Очень вкусно. Друг хозяина заведения появился часа через полтора, предложил часовую "экскурсию" по озеру за 70 евро. Я, понятное дело, вежливо отказался, тем более, что до островов с церквями и монастырями он всё равно не повезёт, - очень далеко. Как пройти к этой самой Свети Николе, никто из них толком не знает, сказали только, что должна быть тропинка через гору, да там, мол, никого нет, одни развалины. Я прошёл через деревню, спрашивая дорогу. Одни говорили мне, что вообще туда не пройдёшь, другие - что всё же есть через гору тропка. На трассе стоят женщины, пожилая и две совсем молоденькие девчонки, продают сазанов. Узнав, что я русский, девушки меня спрашивали, как меня зовут, а на прощанье сказали "До свиданья!". Через гору тропинки я не нашёл, а обойти её не возможно, так как с той стороны в озеро впадает Морaча, крупнейшая река Черногории. Вода в ней чистая, со слегка зеленоватым оттенком. Я вернулся обратно и вышел на берег озера. Здесь много рыбаков, ловят на удочки сазанов. Пройдя чуть дальше, подошёл к воде. У берега - заросли водяного ореха, чилима, занесённого в Красную Книгу России. В нашем климате ему явно холодновато, а тут, на Балканах, очевидно, в самый раз. В этих зарослях что-то искала жёлтая цапля. Я разделся и поплыл. Вода тёплая и очень мягкая, особенно это ощущаешь на контрасте с морской водой. Потом решил не дожидаться электрички здесь, которая будет в 9 вечера, а пройти по шоссе в сторону Бара, до следующего села, Вирпaзар, пытаясь тормозить проходящие машины. Красивейшие виды, северный залив озера почти сплошь зарос чилимом. Рыбаки стоят и на берегу, и на мосту. Справа от дороги, на берегу, руины небольшой старинной крепости Лесендро. К ней ведёт лишь узенькая тропинка через густые заросли колючего кустарника. Когда я уже был недалеко от Вирпазара, остановил легковушку, старенький "Опель". Водитель подумал сначала, что я чех, посадил меня. Сам он - владелец небольшого отеля на берегу озера в Вирпазаре под названием "Пеликан". Он даже сделал проспекты своего заведения, один из которых подарил мне. Предлагал отдохнуть у него в ожидании поезда, бесплатно, я так понял, хотя в принципе самая простенькая комната у него стоит 10 евро в сутки. Предлагал он мне и лодочку, 10 евро за час. Я попросил его подвезти меня к зданию вокзала, где и дождался электрички, которая опоздала на 15 минут. Само село, по которому я немного прогулялся, большое; довольно грязное, пахнет свиным навозом. В сумерках у вокзала на платане кричала сплюшка, самая маленькая сова европейского континента.
