Что такое Косовский конфликт? В двух словах, в этой древней исторической области Сербии, где столько православных святынь, где была дорогая сердцу каждого серба битва на Косовом поле, когда сербы хоть и проиграли, но доказали всему Средневековому миру, что турки дорого заплатят за завоевание страны, в начале 1998 г. "подняли голову" албанцы, в силу демографических причин составлявшие тогда уже в крае большинство (см. выше), и потребовали автономии. И когда им Милошевич, тогдашний президент Югославии, показал "фигу с маслом", началось… А американцам и всяким прочим международным буржуям Сербия была - как бельмо на балканском глазу. Не хотела израненная Югославия идти на сближение с Западом, не пускала в страну международных врагов, да и лишний моральный пинок России не помешает, уж и санкции ввели после хорватского и боснийского конфликтов, не помогает… А тут такой повод! Ну как не наказать совсем распоясавшегося "плохого парня"! Албанцев в Косово обижают! Не допустим, мораторий тебе, Милошевич, санкции и ультиматум: не уберёшься к такому-то сроку из Косово совсем, мы разбомбим крупнейшие стратегические объекты к чёртовой матери! Это всё равно, как если бы, скажем, казахи (нет, это всего лишь гипотетический пример, ничего плохого о нации) лет 50 назад в большом числе поселились на Урале, а теперь бы сказали: хотим автономии в этом старейшем промышленном центре России. И если бы им отказали, тут американцы бы нам заявили: вы притесняете казахов в их исконных землях, ну-ка валите-ка с Урала, а не то мы вас!.. Милошевич тоже, конечно, хорош! У него лично и правительства была возможность в 1990-х годах более мирно, более мягко решить вопросы и с Хорватией, и с Боснией, да и с косовскими албанцами тоже. Слишком непримиримой была позиция Сербии, переоценила она свои силы. Американцы добились своего: Милошевич сейчас судим Международным судом в Гааге (сам явился, "под давлением общественности"), в Сербии прошли в 2003 г. "демократические выборы", в подготовке к которым американцами украинская "оранжевая революция" имеет довольно бледный вид.
В 15-м веке сербы, бежавшие от турецкого ига на север, за Дунай, в Воеводину, тогда область Венгерского королевства, попросили тогдашнего венгерского короля, здесь поселиться. Разрешил. Правильно, вероятно, сделал, ибо политическая ситуация того времени требовала консолидации антитурецких сил в юго-восточной Европе. Битва при Мохаче была ещё впереди… Потом, после 150-летнего турецкого ига, Венгрия вошла в состав Австрии, с 1848 г. Австро-Венгрии. После Балканской войны 1877-78 г.г. воеводинские сербы потребовали автономии (в составе Автро-Венгрии)… и получили её. После I-ой Мировой Воеводина входит в состав Королевства Югославии в виде автономного края, она оставалась автономным краем (здесь всегда был большой процент венгерского населения) в составе Сербии и в советские времена. Теперь это единственная область, приобретённая и удержанная Сербией за последние века. Пейзаж здесь другой - это плоская равнина, за исключением небольшой цепи невысоких гор, Фрушка Гора, протянувшейся вдоль южного берега Дуная, на юг от Нови Сада, здесь мало лесов, в языке ощущается значительный акцент, да и вообще в народном быте и обычаях - сильный венгерский налёт… Что-то похожее, очевидно, происходило и в Сербской Краине в Хорватии, и в других местах. И вот какая мысль пришла мне в голову: ныне сербы расплачиваются за свою политику, проводимую ими в течение последних веков!
Два слова по поводу автопарка Сербии. Очень разношёрстные, надо сказать, здесь автомобильчики. Трудно даже сказать, что составляет основу. Пожалуй, всё же местный производитель: старенькие малолитражки "Юго" ещё советского периода (очевидно, по названию бывшего государства развитого социализма; завод был построен, как и наш ВАЗ, "Фиатом") и "Застава" (завод построен "Пежо"). Что касается последней марки, то у населения сохранилось, в том числе на ходу, немало горбатеньких стареньких "Застав" очень похожих на наших горбатых "Запорожцев"; бегает какое-то количество машин других моделей, тоже в основном старых, советской постройки; в настоящее время завод в Крагyевце продолжает работать, выпуская около 10 тысяч машин в год, но новых "Застав" на дорогах встречается мало. Практически такую же, если не бoльшую, долю составляют подержанные (и просто старые) немецкие машины: больше всего "Опелей", почти столько же "Фольксвагенов", далее идут старые "Мерседесы", потом "БМВ", "Ауди" мало. Далее - французский производитель: больше всего стареньких горбатеньких "Ситроенов" 1960-х годов, потом идут "Рено", "Пежо" и "Ситроены" других моделей. После - японские машины, марки в структуре спектра нет смысла перечислять, но нужно отметить, что автомобилей Страны Восходящего Солнца здесь на порядок меньше, чем в родном Отечестве. Немного и американских машин, в основном неновых "Фордов". А что касается корейского производителя, то его продукции здесь очень мало. "Фиатов", как ни странно, тоже немного. Какую то часть, даже не в первой десятке, составляют и наши "Жигули", в основном ранних моделей ("копейки", "двойки", "тройки", мало "четвёрок" и "шестёрок" и очень мало переднеприводных моделей). Общее впечатление, видимо, недалёкое от истины: больше всего машин осталось ещё с советского периода, а вновь приобретаемые - старьё со всего мира, в основном Европы, новых же машин, тем более автомобилей дорогих престижных моделей, очень немного. Сербия- страна небогатая! В Черногории картина примерно та же.
О номерных знаках. В Сербии с Черногорией они очень удобные в смысле узнавания регионов (обштина - эквивалент нашего района); если даже точно не знаешь, то можешь догадаться по двум первым буквам номера: BG - Белград, NS - Нови Сад, KL - Кральево, KR - Крагуевац, ZR - Зренянин, BR - Бар и т. д. В Боснии же, в состав которой входит Сербская Краина, население которой с боснийцами - как кошка с собакой, таких номеров теперь нет, стоит одна буква и пятизначный номер. Чтобы сразу нельзя было догадаться, из какого региона машина.
Белград… Город, основанный ещё до нашей эры римлянами под именем Сингидинум. Потом нашествия варваров: германцев, гуннов. Лишь в начале 7-го века здесь появляются сербы, но позже оттесняются на юг венграми. С конца 13 в. - под властью сербских королей, с 1402 г., уже после Косовской битвы, - столица Сербии. С 1521 г. - под турками, вытесненными в 1717-1739 г.г. австрийцами под предводительством Евгения Савойского. Только в 1867-м турки покидают город, а в 1915-м он вновь оккупирован Австро-Венгерией, вплоть до 1918 г. В 1919-1941 г.г. - столица Королевства Югославия, с апреля 1941 по октябрь 1944 - под немецкой оккупацией. 1945-1991 г.г. - столица СФРЮ, с 1991 г. - столица ФРЮ в составе Сербии и Черногории, с 2002 г. - столица Сербии и Черногории. В апреле-мае подвергся НАТОвским бомбардировкам из-за Косовского конфликта. "Проходной двор" истории. Город большой, население более 1 млн. 300 тыс. человек. Есть метро, но я им никогда не пользовался. Оно довольно странное, в центре станций нет вообще, перегоны между станциями очень большие, три линии ведут на окраины и в Панчево, это город за Дунаем. Хотя одна из станций и называется "Центр", из центра до неё ещё ехать и ехать. Городской транспорт - автобусы, троллейбусы, трамваи. Ходит, в принципе, нормально, билетики - в киосках или у водителя, цена - 20 динар (около 10 рублей). Зато штраф - 1000 динар, но контролёров я никогда не видел. Центр города довольно обширен, но особо старинных (не говоря уже о древних) архитектурных памятников нет. Застроен он в основном между двумя мировыми войнами 4-х-7-ми этажными домами стиля модерн, между которыми часто "пробиваются" дома более современные, районы старого города, прилегающие к центру, - местечковыми каменными 1-2-х этажными небогатыми особняками. У впадении Савы в Дунай расположена главная, пожалуй, архитектурная достопримечательность столицы, - крепость Калемегдан. Строили её турки и австрийцы в 16-18 в.в. Типичная южная крепость бастионного типа, стены и башни из необработанного камня. Со стороны города перед главными воротами - музей военной техники 2-ой Мировой (немецкие, итальянские и американские бронемашины), всё в каком-то запустении. По стенам ползают ящерицы (змей не видел, но не удивлюсь). От внешней оборонительной стены на берегу Дуная осталось только основание, запросто здесь не полазишь, потому что ров и сами стены поросли колючим кустарником. В самой крепости - пара кафе и Военный музей, который работает, но экспозиция в нём и таблички ещё социалистического периода. Из остальных значимых архитектурных достопримечательностей города - изящный оригинальный дворец княгини Либуши, Кафедральный собор, дом усадьбы Караджорджевичей, несколько церквей - середина 19 в., собор Святого Марка, собор Святого Саввы (типа нашего Храма Христа Спасителя, огромный, отреставрированный был, наконец, открыт в конце 2003 г.) - конец 19 в. В предместье - монастырь Раковица с главным храмом 18 в. Вот и все "древности". Рядом с собором Св. Марка стоит скромная русская православная церковь, где похоронен барон Врангель, тот самый, командующий Южной армией. В 1920-30-х г.г. Белград был одной из столиц русской эмиграции, не главной, вроде Берлина и Парижа, но здесь, как говорят, русских принимали на престижные, интеллектуальные должности, скажем, многие бывшие профессора и учителя преподавали в сербских университетах, гимназиях, школах. Несколько особняком стоит бывший венгерский Зeмун, отделённый от основной части города Савой и районом Новый Белград. Центр его - такой среднеевропейский городок с 1-2-х, редко 3-х этажными сплошнофасадными особняками с покатыми черепичными крышами, с 3-мя церквями в стиле "австрийского барокко" и башней "Тысячелетие Венгрии" на холме. И это всё тоже 19-й или даже 20-й век. Есть, конечно, районы новостроек, например, Новый Белград с нетиповыми многоэтажками по образцовым проектам (югославы, прежде всего сербы, действительно хорошие строители). Есть несколько престижных районов на юго-западе, где расположены многие посольства, консульства и представительства, с богатыми особняками "новых сербов" за высокими заборами, - Чукарица, Баново Брдо, Топчидер и Кошутняк. Но есть и бедные районы, скажем, юго-восточные Звездара и Вождовац, с очень плотной застройкой особняков, где зачастую народ строится незаконно, но городские власти закрывают на это глаза. Последствия американских бомбардировок в центре города - разрушенное здание Минобороны, Телецентра, гостиница в Новом Белграде (там размещался штаб какой-то службы). Ощущение, что их законсервировали в том виде, в каком они сейчас, как памятники Постновейшей истории. Рядом с бывшим Телецентром поставлен скромный памятник: на валуне под надписью "ЗA ЧТО?" выбиты 23 фамилии погибших сотрудников, до конца выполнивших свой долг перед Родиной. Среди них - в основном молодые парни и девчонки.
Я решил подробнее остановиться на достопримечательностях и моих приключениях в Овчар-Кабларском ущелье во-первых, потому, что считаю их весьма показательными для составления впечатления о стране, а во-вторых, просто потому, что здесь действительно очень красиво и при этом мало народу, по крайней мере осенью. Покупал билет на автобус в Овчар-Кабларское ущелье, о котором я говорил выше, в Чачаке, так и говорю кассирше: "Овчар Банья". Она мне его, зараза, преспокойно продаёт на конкретный рейс (автобус идёт дальше), а поскольку там ремонтируют мост через реку, автобус идёт в объезд, поднимаясь на плато. В общем, когда я уже понял, что к чему, попросил драйвера остановить в какой-то деревне… Обратного автобуса дожидаться не стал (правильно сделал), карта у меня была, и решил я пройти километра 3-4 до ущелья по сельской местности. Красота! Солнечно, тепло (не меньше +250). Довольно крутые лесистые холмы, перемежающиеся с убранными полями (кукуруза, пшеница, овёс и др.), узкие лесополосы, фруктовые сады, деревни с добротными каменными домиками под черепичной крышей… Типичный, можно сказать, ландшафт страны. Я вообще считаю Сербию очень красивой страной; она преимущественно горная, в горах сохранилось много лесов. На многих просёлочных дорогах асфальт. На одной из таких дорог мне и шёл навстречу местный мужик, крестьянин, ведя под уздцы двух волов, запряжённых в повозку, гружёную сеном. Я с ним поздоровался, спросил дорогу в Никольский монастырь. Он обрадовался, предложил говорить по-русски, рассказал дорогу, но, конечно, на сербском с некоторыми лишь элементами великого-могучего. Расстались мы добрыми приятелями. В монастыре, оказавшемся женским, где красивая Никольская церковь конца 16 в., сама игуменья очень внимательно ко мне отнеслась, открыла и показала церковь, а когда я спросил дорогу на Сретенский монастырь, сказала, чтобы я спросил поподробнее у двух дровосеков, работающих в лесу на склоне горы. Я так и не понял, что делают мужчины-монахи в женском монастыре, легко нашёл их по визгу бензопилы, они мне показали направление (вверх через лес с полкилометра до дороги, потом налево), а по поводу моей майки с надписью "PINK FLOYD" и фотографиями четырёх участников группы сказали, чтобы в монастыре я её снял, это, мол, не по православному обычаю. Я их поблагодарил и минут через 45 был перед Сретенской обителью, не древней, но очень красиво расположенной в начале маленького лесистого ущелья с крутым спуском. Она оказалась тоже женской (к слову, создалось впечатление, что в стране подавляющее большинство монастырей женские). Молодая монашка, здесь ко мне обратившаяся, была ещё более приветлива, тоже открыла и показала церковь, а потом, когда я попросил у неё воды, отвела на веранду и попросила подождать. Через пару минут она принесла мне на подносе стакан воды, рюмку ракии (!) и два кусочка сахара. В общем, отнеслась ко мне, как к паломнику, пришедшему издалека. Думаю, если бы я сказал, что устал и хочу есть, меня бы накормили обедом и спать уложили. В келье. Но я продолжил путь, по лесу, вниз, в ущелье, к реке. Где-то за полкилометра до реки расположен ещё один монастырь, Преображенский. Интересен он тем, что он новопостроенный. Я, правда, так и не понял, то ли он вообще недавно основан, то ли, что всё-таки более вероятно, все здания в нём перестроены заново. Лет 10-20 назад, не больше. Интерьер трапезной напоминает холл какого-нибудь недорогого отеля. Потом я посетил ещё два монастыря: Благовещенский, за курортом, и вернувшись и пройдя немного в сторону Чачака, ещё один Никольский, древний (14-19 в.в.) и знаменитый тем, что здесь в 1840-х годах жил Михаил I Георгиевич, второй король Сербии из династии Караджорджевичей. Здесь местная монашка приняла меня ещё более радушно, чем в Сретенском монастыре, тоже показала Никольскую церковь 14 в. изнутри, рассказала об истории монастыря, показала и рассказала об иконе Богоматери Двоеручницы, про американские бомбардировки, отчего в стене древнего храма появилась большая трещина. Потом подарила открытку с видами монастыря и предложила сделать пожертвование. Оттуда я неспеша пошёл уже в сторону Овчар-Баньи, что было дальше, читай выше.
Когда мой гид-принимающая сторона возил меня в Воеводину, мы посетили орнитологический заказник (резерват) Цaрска Бaра. Рядом - обширные рыбоводческие пруды, сам резерват представляет собой заболоченную местность, поросшую густым ивняком, вокруг которой вырыт канал. Колония серых цапель, плюс другие голенастые: рыжие, большие и малые белые, жёлтые, выпи, волчки, кваквы, белые и чёрные аисты, ибисы, колпицы, другие водные и околоводные пернатые. Много чёрных болотных черепах. По этому каналу курсирует тихоходный туристический пароходик. Когда мы на нём плавали, с нами была экскурсионная группа школьников из Сремской Митровицы, подростков лет 13-15. Узнав, что я русский, многие, особенно девушки, пытались заговорить со мной, спрашивая, как меня зовут и называя свои имена. Забавно это.
Зренянин, небольшой промышленный город Воеводины, представляет собой такой рабочий городок, застроенный в основном типовыми (но югославскими) пятиэтажками, более, однако, привлекательными, чем наши.
Нови Сад, столица Воеводины, второй по величине сербский город, крупный промышленный центр. Центр его довольно мало интересен, всего несколько старых кварталов, католический неоготический собор (потому как бывшая Венгрия). Музей Воеводины закрыт, несмотря на невыходной его день. Три из четырёх мостов через
